不管是订制西装或是购买成衣西装，都有很多地方需要注意，而其中有关西装背面下摆的开衩，是很多惯穿西装的人容易忽略的细节，既不清楚开衩种类有什么分别，当然也就不知道哪一种开衩方式最适合自己。因此太原西装定做带大家认识三种西装开衩形式，等了解其中道理后，也就能顺利选出最适合自己的款式了。

男士西服的开衩方式主要分为以下三种:后中开衩（单开衩）、侧开衩(双开衩)和无开衩。

男士西服的开衩方式区别

据说双开衩是为了方便英国人骑马，也有人说意大利人喜欢单开衩。但如果想穿一套非常修身的西服，强烈建议是双开衩。因为不开衩的修身西服，会让西服下摆紧紧包裹住你的臀部，显得像穿了件旗袍。如果很修身的西服是单开衩，开衩的底部很可能裂开。假如不喜欢这种裂开的感觉那就做双开衩。尤其是经常手插口袋的话，可以多选择双开衩，因为当你手插裤袋的时候，从背面看，双开衩更好看更方便。

1.后中开衩（单开衩）

单开衩又叫骑马衩，是在男士西服后背中缝腰线以下开的10多厘米长的缝。源于英国贵族骑马时免衣服后面下部挤压折褶而开的后衩款式。中间开衩的长度通常在8到10英寸之间。1960年代时装有流行过6英寸长的短粄开衩。单开衩常常见于美国版的西装，欧洲版则几乎不会在正装中出现单开叉。事实上，单开衩西装作为正装容易不服帖，修身效果不好，总会给人西装不合身的感觉。

2.侧开衩(双开衩)

侧开衩又叫双开衩也就是我们常说的侧边开衩。是在西服左右刀片缝的位置，从腰线以下开的10多厘米长的缝。也是源于英国贵族骑马或坐下时免衣服后面下部挤压折褶而开缝的另一款式。与中间衩一样，侧开衩的长度通常为8至10英寸，但长度与时尚潮流而变化。6英寸开衩在20世纪60年代并不少见，在20世纪70年代到80年代初期，高达13英寸深的长度也出流行过。当超过10英寸时可能有点不是那么正式，但这是展现个人魅力的一部分。双开衩比单开衩更具功能性，双开叉就象两条结构线一样，可以修饰身型，同时也能让人有更大的活动空间，视觉上看起来更显瘦。

3.无开衩

没有任何开衩的外套与意大利服装最相关，意大利人确实在20世纪50年代以及20世纪80年代后期至21世纪初制造了没有开衩的外套，就是没有以上的开衩款式的常规款，在西服左右刀片缝的位置和后背中缝都没有开衩的款式。无开衩的西装则已几乎绝迹，只偶尔会出现在订制的西服上。虽然说无开衩的外型可能是最吸引人的，由于它简单，干净的轮廓。但是当你坐下或手伸进你的口袋里时，夹克容易出现褶皱，所以论实用性来说比较不推荐。